Siberia express sin estrés

Este invierno (noviembre 20018) se nos puso en la cabeza, nada más y nada menos que Siberia. Teníamos mucha ganas de recorrer Siberia y se nos presentó “la oportunidad”. ¡Era el momento indicado de ir a Siberia!. Nuestra empresa hacia la Convención Anual en Moscú, y después de unos días de reuniones en la capital rusa, nos invitaban a recorrer el trayecto desde Moscú a Kazán. Moscú-Kazán es una nueva ruta dentro de la programación para la temporada 19/20. Así que, si después de leer mi blog, te interesa conocer más de Rusia, ¡ya sabes! puedes contratar viaje con Europamundo. Aprovechamos esta oportunidad que se nos ofrecía, y además de conocer un poco más sobre Rusia, emprenderíamos nuestra aventura por el Transiberiano desde Kazán. En varias ocasiones habíamos hablado de hacer el famosos Transiberiano, no era la primera vez que pensábamos en recorrer esta inmensa región Rusa e incluso habíamos hablado de apuntarnos al Rally Londres-Mongolia. Pero se necesita bastante dinero para ello, aunque no está descartado, ¿quien sabe quizás tú que lo estás leyendo quieras ser nuestro patrocinador? jejeje  Lo primero necesitamos coche de no más de 1.200c.c. para poder participar, así que si sabes de uno que regalen, avisaaaaaa!! es para una buena causa.  Bueno dejemos el Rally y volvamos a SIBERIA:

Es la parte asiática de Rusia y Rusia, según su extensión (17 millones km2), es el primer país más grande del mundo. Según su población (143 millones) es el noveno, solamente después de China, India, Estados Unidos, Brasil etcétera Siberia, no es una sola región, sino son varias autonomías y repúblicas, que forman parte de esta región geográfica. Siberia ocupa más del 75% del territorio de Rusia y  sólo viven el 20% de la población total del país. Rusia alberga un increíble rompecabezas de grupos étnicos, muchos de los cuales fueron conquistadas por Iván el Terrible durante el siglo XVI, pero algunos no llegaron a ser conquistados por Rusia hasta el siglo XIX.
Una de las mejores oportunidades para conocer este país es a través del Transiberiano, línea férrea que va desde Moscú a Vladivostock con 9298km. Hay que tener en cuenta que el transiberiano no es un tren, sino la linea férrea más larga del mundo por donde pasan diferentes tipos de trenes. La linea del Transiberiano fue construida a finales del siglo XIX. Mirar este magnifico vídeo: El Transiberiano, que habla de las penalidades que se sufrieron para la construcción de esta línea ferroviaria. Siberia suele estar asociada a campos de prisioneros, destierros en la nieve, páramos helados y a lugares aislados e insólitos donde se mandaba a prisioneros.

Cuando ir: Lo más recomendado en todas las guías turísticas, es hacer el Transiberiano entre junio y septiembre. Cuando las temperaturas llegan incluso a los 30 grados y ha terminado la época de deshielo y el tiempo es más agradable para pasear por las calles y ver todo florecido. Pero yo tenía la idea de una Siberia helada y nevada, así como se la imagina todo el mundo: Siberia con hielo, nieve y frío, por eso no nos importó hacerlo en Noviembre. Y sí, la verdad que en noviembre ya nos hizo bastante frió. Las temperaturas más baja fueron en Ulan-Ude donde la máxima fue de -11 grados y la mínima llego a los -22. Hay que ir preparados para el frío, pero si el frío no te asusta, es la época en que verás la auténtica Siberia, la que siempre imaginastes, Otra ventaja de ir en esta época es que al ser temporada baja, no hay problemas para conseguir billetes de tren o reservas en hoteles con poca antelación.

Se desaconseja viajar a Siberia en temporada de primavera: marzo a mayo. Cuando la temperatura puede ser muy variable, un día con calor y otro con nieve y sobre todo es el momento en que los paisajes son menos atractivos. Debido al deshielo, todo se llena de barro y en los bosques abundan las garrapatas que transmiten enfermedades.

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Visado –  Si eres español necesitas obtener un visado para viajar a Rusia. En el visado se deben incluir las fechas de entrada y salida al país, por tanto, hay que tener claras las fechas en las que vas a realizar el viaje. El visado turístico se tramita de manera obligatoria en la Central de Visados Rusos, empresa independiente subcontratada por la Embajada de Rusia en España y que dispone de delegaciones en Madrid y Barcelona. Puedes tramitar el visado de manera presencial en sus oficinas (por tu cuenta o a través de algún amigo o familiar) o mediante su servicio de mensajería, en esta página tendrás todos los pasos a seguir para tu visado. Hay varios tipos de visados, el más común es el turístico que tiene una validez máxima de 30 días. Los consulados rusos en España pueden tramitar todo tipo de visados (visado de estudio, de trabajo o humanitario) excepto los visados de turismo. La tramitación normal de un visado cuesta 58 euros (35 euros de las tasas consulares más los 23 euros de costes de gestión que aplica la central de visados rusos). El tramite normal es de unos 10 días desde la entrega de toda la documentación.  Hay varias agencias privadas que tramitan los visados rusos, pero siempre será más caro que con la Central de Visados Rusos. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que en la Central de Visados Rusos no tramitan visados con más de 90 días de antelación (3 meses)

Para poder obtener el visado es imprescindible tener un seguro de viaje y una carta de invitación. La carta de invitación o visa support es un documento mediante el cual una persona física, una institución, un hotel o una empresa rusa te invita a visitarle. Te la puede hacer un familiar ruso, el hotel donde te vayas a alojar (cobran entre 20 y 30 euro por cada carta de invitación), una empresa rusa o la universidad a la que vas a estudiar. Si lo que necesitas es un visado turístico, lo mas cómodo y más rápido será conseguir la carta de invitación a través de una empresa privada. Hay varias empresas a través de las cuales puedes obtener la carta de invitación de manera online y en el momento de realizar el pago. Recomiendo la agencia iVisa (coste sobre 19 €). Es necesario rellenar un formulario de solicitud de visa support donde se indiquen los hoteles en los que te vas a alojar, pero si aún no lo tienes claro, puedes poner hoteles al azar y si después te alojas en hoteles diferentes no pasa nada.

Religión en Rusia: Desde los años 90, hay cuatro religiones reconocidas oficialmente en Rusia: Islam, cristianismo, judaísmo y budismo. Algunas repúblicas autónomas dentro de la Federación son oficialmente musulmanas, como Tartaristán (capital Kazan), otras son budistas como Buriatia en el lago Baikal, o lo fueron tradicionalmente, como Kalmukia, en el Mar Caspio. Por otro lado, la comunidad judía en Rusia siempre fue muy numerosa y destacada. La comunidad actual asciende a casi un millón de personas.

Libros para conocer más de la cultura y de la historia de Rusia. Ya sabéis que antes de salir de viaje, me gusta leer algún libro o ver películas, para introducirme con la historia y la cultura del país, Aquí os pongo algunos de los libros que leí, antes, durante o después de mi viaje por Siberia:

Los conocidos de Tolstoi: Ana Karenina y Guerra y Paz; Doctor Zhivago de Borís Pasternak; recomiendo mucho Miguel Strogoff de Julio Verne, porque va recorriendo el camino desde Moscú hasta Irkutsh, mismo camino que hace el transiberiano; otro libro que me gusto mucho leer es: Rusia de Edward Rutherfurd que trata de una forma muy amena la historia de Rusia; el Testigo invisible de Carmen Posada sobre el final de la familia Romanov y la revolución rusa; y por último: el Imperio de Kapucinski. Hay muchísimos más, si entras en mi entrada de Moscú y San Petersburgo en una semana con amigos, verás que ahí recomendé otros libros diferentes, para conocer un poco más estas dos grandes ciudades.

Si quieres leer algunas curiosidades de los rusos te recomiendo echar un vistazo a este enlace: Curiosidades rusas.

Gastronomía: No se puede decir que la gastronomía rusa sea una de las más reconocidas en el mundo, ni que en general se precie por su imaginación, pero podemos encontrar algunos platos típicos que son bastante gustosos. Lo más consumido en Rusia son las sopas, la más famosa es la “Borsh” sopa de remolacha. O la Solianka sopa de varias carnes, aceitunas y limón, una de mis favoritas. También cocinan mucho con champiñones o setas, tienen cremas de champiñones deliciosas.

Otro de los platos típicos más famosos son los pelmini, típicos de Siberia, una especie de raviolis que pueden ir rellenos de cualquier cosa, se comen en un caldo o con smetana (nata agria).

Otro de los platos más conocidos de Rusia es el strogonoff, filetes de buey en salsa cremosa con champiñones y cebolla. Es uno de los platos que se encontrará en casi cualquier restaurante. También encontraremos siempre Kotliets pa Kievki una pechuga de pollo rebozada, que en su interior lleva mantequilla fundida y hierbas.

Todo lo relacionado a los de trenes del Transiberiano: Por Siberia pasan 3 rutas principales: la más antigua y mas histórica es la clásica del Transiberiano, la que nosotros recorrimos; luego esta la ruta Transmongoliano, que va desde Moscú a Beijing pasando por Ulan Bator, esta es la ruta más transitada y más turística, aunque es la más reciente en ser construida (1956), va paralela a la ruta Transiberiana hasta Ulan-Ude; La ruta menos conocida, es el Transmanchuriano que une también Moscú con Manchuria, pero en este caso atravesando la región china de Manchuria, va paralela a la ruta Transiberiana hasta la ciudad de Chita.

Hay multitud de trenes que cubren los distintos tramos del Transiberiano. Cada tren tiene un número asociado y por norma general, cuanto más elevado es el número más lento y más barato es el pasaje. Los mejores trenes son trenes con el numero por debajo del 100. Los números impares son los que van hacia el oeste y los pares van en dirección este. El trayecto completo sin hacer paradas sería de 7 días y 7 noches dentro del tren, para recorrer 9289 km. El tren más famoso del Transiberiano es el Rossiya, número 1 y 2, que recorre todo el trayecto de Moscú a Vladivostok y viceversa. Tomamos el Rosilla en dos ocasiones, me pareció de la misma calidad y el mismo comfort que cualquier otro tren del recorrido, con la desventaja que al ser el más popular es algo más caro  que los otros.

La mayoría de trenes de largo recorrido disponen de 3 clases diferentes, aunque no todos los trenes tienen compartimento de primera clase. La primera clase es la conocida como “lyuxs o SV”, cuenta con tan solo dos camas en el compartimento. Hay más espacio y algunas incluso tienen televisión. Segunda clase o “kupe” cuenta con 4 camas en un compartimento cerrado y una pequeña mesa. Existe la posibilidad de compartimentos segregados por sexo, para no tener que compartir con personas del sexo opuesto. Es el compartimiento que más usamos durante nuestro viaje y fue súper cómodo y muy confortable. Tercera clase o “platzkart” es sin duda el lugar para experimentar la vida en un tren ruso, vale la pena probarla al menos una vez. Nosotros lo utilizamos en dos ocasiones. Aquí no hay compartimentos cerrados, solo literas dispuestas en espacio de 4 camas y dos más al otro lado del pasillo, no hay puertas. Uno de los inconvenientes de la tercera clase es el ruido de la gente pasando por el pasillo.

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Si veis las fotos de arriba, son todas en segunda clase o “kupe”. Las fotos donde se ven los asientos rojos, es donde estamos viajando en el Rossiya. Pero si veis no hay diferencias entre uno y otro, por eso que os decía arriba, el Rossiya tiene el nombre pero son todos más o menos iguales. Los que tienen número superior al 100 son más lentos. En una ocasión, el billete de tren nos incluyó comida y periódico, eso sí, en ruso como podéis ver en una de las fotos de arriba.

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Camarote en tercera clase, no hay compartimentos cerrados.

Hasta hace poco, verano 2018, los boletos traían los horarios de salida del tren con la hora de Moscú, por lo que era muy importante saber la diferencia horaria de cada ciudad respecto a la capital, para no perder el tren. El lugar más obvio para comprar los billetes es en la taquilla de las estaciones, aunque hay que tener cuidado ya que en temporada alta puede ser complicado conseguir el tren o el horario que uno desea, los trenes se llenan. Lo complicado de comprar los tickets directamente en las taquillas es la comunicación con el personal, no hablan nada de inglés y según mi experiencia, no hacen mucho esfuerzo por querer entender o ayudar. Para mi la forma más cómoda y más fácil, sin complicaciones de idioma, es comprar los billetes a través de la página web de la compañía ferroviaria rusa, Trenes RusiaLo primero que tienes que hacer, es registrarte en la página y luego ya puedes hacer tu compra, eligiendo trayecto, día, tren, horario y litera. IMPORTANTE: una vez confirmado, imprimelo, debes llevar tu ticket impreso y mostrar siempre tu pasaporte al subir al tren. Los billetes sólo se pueden adquirir con un máximo de 45 días de antelación.

Sí se va a comenzar el viaje desde Moscú, hay que saber que en Moscú hay varias estaciones de ferrocarril. la mayoría de los viajeros que realizan el Transiberiano utilizarán la espectacular estación de Yaroslavsky, desde la que parten la mayoría de trenes que se dirigen al este, incluyendo los trenes directos al Lejano Oriente ruso: Mongolia y China. Otros partirán desde la estación Kazanskiy situada enfrente de la anterior.
Dentro del tren se tendrá mucho tiempo para mirar por las ventanas el precioso paisaje nevado, para leer o simplemente para relajarse. La figura más importante en cualquier tren ruso es la azafata llamada provodnitsa, es la encargada del vagón, la que nos puede facilitar o complicar la vida. Una vez que subimos al tren, la azafata nos entregara un paquetito dónde están las sábanas y una pequeña toalla, y cuando nos aproximemos a la estación dónde tenemos que bajar, nos avisará, como 45 minutos antes, para que quitemos las sábanas y las dejemos encima de la cama. En todos los trenes hay un vagón restaurante, dependiendo del tren será más o menos confortable y tendrán más o menos  variedad de comida. Nosotros optamos por la opción de llevar nuestra propia comida, llevamos algo de embutido de España, y probamos todas las sopas instantáneas que encontramos en el mercado ruso. Al comienzo o al final del vagón siempre encontrarás un samovar con agua caliente, puedes utilizarlo para las sopas instantáneas o para hacerte un té. Los trenes más modernos cuentan con enchufes dentro del compartimento, pero algunos como el propio Rossiya sólo cuenta con algunos enchufes en el pasillo. Llévate un enchufe múltiple para poder cargar varios aparatos a la vez. Dentro de los trenes hace muchísima calor, normalmente estábamos a unos 23ºC , pero en algunos trenes llegamos a tener 28ºC, ¡¡¡horrible!!! Llévate pantalón y camisa de verano para estar dentro del tren. En el pasillo encontrarás un cartel con el nombre de las estaciones donde para el tren y el tiempo que se queda en cada estación, esto te permite bajarte del tren a comprar comida en las estaciones donde permanezca más tiempo.

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La “provodnitza” del primer tren que tomamos

 

¡¡¡¡EMPEZAMOS A VIAJAR!!!!:

Sí quieres visitar Moscú, y  saber lo que no tienes que perderte en una visita de dos días y medio, te recomiendo entres en: Moscú y San Petersburgo en una semana con amigos.

Después de unos días de reuniones en Moscú, empezamos nuestra primera parte del recorrido. Este primer tramo fue casi todo en bus conociendo increíbles lugares, muchos de ellos vírgenes para los turistas y sólo accesibles con bus o coche. La PRIMERA CIUDAD QUE VISITAMOS FUE VLADIMIR, llegamos aquí en tren. Esta ciudad queda en la ruta del Transiberiano, con lo cual es fácil hacer una parada para poder visitarla en tan solo un par de horas. Se tarda 2 horas y media desde Moscú y está a 190km de la capital rusa. La estación de tren está a 500 metros del centro, donde se encuentran los principales monumentos, la catedral de la Asunción y la puerta dorada. Es una de las ciudades que pertenece al famoso Anillo de Oro, bajo este nombre se agrupan varias ciudades antiguas cercanas a Moscú. Fueron ciudades que se fueron sucediendo y convirtiéndose en centros políticos y culturales de la patria rusa hasta que los mongoles invadieron Rusia en el siglo XIII. A la caída de los mongoles la mayoría de estas ciudades perdieron su importancia a favor de Moscú y se convirtieron en pequeñas ciudades provinciales, con sus antiguos palacios e iglesias como único símbolo de un pasado rico y poderoso.

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I “love” Vladmir, en cilírico

VLADIMIR fue fundada por el príncipe Vladimir Monomaco en 1108, su hijo fundaría un pequeño asentamiento donde actualmente se encuentra Moscú, y su nieto Andrei Bogoliubski, quien saqueó Kiev, traslado la corte a Vladimir. Seria la capital del nuevo principado Vladimir-Suzdal, hasta la invasión de los mongoles. Una de sus principales monumentos es la Catedral de la Asunción, una de las iglesias más bonitas del Anillo de Oro, y hoy en día Patrimonio de la Humanidad. Se encuentra encima de un colina con hermosas vistas a la ciudad y al río Kliazma. Su interior esta hermosamente decorado con frescos, destaca el fresco que representa el juicio final del siglo XV y otros frescos originales del siglo XIII de pavos reales y de profetas. En ella se celebraban los eventos más importantes de la época, como la coronación de los príncipes de Vladimir y la bendición de tropas antes de entrar en batalla. La iglesia alberga el ataúd original de Alejandro Nevski de Nóvgorid, líder militar del siglo XIII y, también, príncipe de Vladimir. Fue enterrado en el antiguo monasterio de la Natividad, al este, pero sus restos fueron trasladados a San Petersburgo en 1724, cuando Pedro el Grande lo nombró héroe ruso. Esta iglesia sirvió como modelo para la construcción de la catedral de la Asunción del Kremlin de Moscú, la más importante de Rusia. En la calle principal se encuentra la puerta dorada, puerta mitad torre defensiva, mitad Arco de Triunfo se construyó a imagen y semejanza de la de Kiev. La puerta dorada servía como entrada principal a la ciudad y llevaba directamente a la calle principal y a la residencia de los príncipes. Quedó muy destruida durante el ataque mongol, aunque fue posteriormente restaurada, hoy en día alberga un museo dedicado a la historia militar de Vladimir.

Después continuemos por bus hacia Gorokhovets, a 142 km de Vladimir. En el transcurso de 2 horas y media de bus pasamos por hermosos paisajes de bosques de abedules y pinos, ademas de hermosas aldeas con las típicas “dachas” casas de campo normalmente de madera. Uno de los aspectos principales de las dachas son que tienen un pequeño espacio donde suelen cultivar todo tipo de frutas y verduras para consumo propio.  Muchas están habitadas todo el año, pero otras son casas de retiro para los rusos que viven en las grandes ciudades, dentro de feos y grises bloques de apartamentos de la época Soviética.

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Llegamos a GOROKHOVETS para visitar un hermoso y apacible monasterio. El monasterio de San Nicolás, uno de esos lugares donde no llegan apenas los turista, y emana una sensación de paz y bien estar. Un lugar mágico e increíblemente bonito, con su hermosa iglesia recubierta de iconos y amurallada de paredes impolutas blancas de 1643. Aquí aprendimos que se cree que las cúpulas en forma de cebolla son influencias de las cúpulas bizantinas, pero que se les puso esa forma de cebollas para que la nieve no se almacenara en lo alto y resbalase. Pudimos ver a algunos de los 30 monjes que viven en su interior. Y admirar alguno de los hermoso iconos que se conservan en su interior. Rusia heredo el arte de los iconos del imperio Bizantino en el siglo X.

Después continuamos para dormir en la ciudad de NIZHNY NOVGOROD. Nuestro hotel se encontraba en el centro, así que antes de dormir dimos un paseo por su calle peatonal iluminada.

NIZHNI NOVGOROD – Es la quinta ciudad de Rusia con 1.3 millones de habitantes. Se extiende a lo largo de 23km a las orillas del río Oka, justo donde confluye con el río Volga. Es la ciudad mas grande de la cuenca del Volga, el río más largo de Europa con 3.700km que desemboca en el mar Caspio al sur del país.

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Confluencia del río Oka con el Volga y vistas de las murallas del Kremlin de Nizhni Novgorod, 43km de murallas

Se encuentra en la ruta del Transiberiano y es aconsejable hacer una parada de al menos una noche. A mi fue una de las ciudades que más me gustaron junto con Kazan. Una ciudad muy importante, por ser una ciudad comercial. Desde la edad media aquí existía una importante feria de mercado, donde se hacían todo tipo de negocios. Los comerciantes de esta cuidad siempre tuvieron mucho dinero, por eso se conoce como la ciudad del dinero. Moscú es conocida como la capital, ciudad administrativa y del poder; San Petersburgo como la ciudad cultural y pensante y Nizhni Novgorod como la ciudad de donde procedía el dinero para financiar las diferentes guerras que ha tenido este país. De hecho, fue en esta ciudad donde se organizó un ejercito, y donde se fabricaron las armas que en 1612 se utilizaron para liberar Moscú de la invasión de los polacos. Merece la pena entrar en su Kremlin, uno de los 14 Kremlins que hay en total por toda Rusia, y el segundo en tamaño (23 hectáreas) después del de Moscú (28 hectáreas). Este Kremlin siempre tubo mucha importancia, debido a que la ciudad durante mucho tiempo se encontró cerca de las fronteras del kanato de Kazán y servia como fortaleza defensiva. Antiguamente había varias iglesias dentro del Kremlin, hoy solo hay una: la catedral del Arcángel Miguel. En la necrópolis del Kremlin se encuentra enterrado Maksim Gorki. Maksim Gorki nació en esta ciudad, es uno de los grandes escritores rusos, y conocido sobre todo por la novela La madre (Мать), que trata de una mujer que lucha contra el régimen zarista. Y durante los años 1932 a 1990 la ciudad recibió el nombre de Gorki.

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Catedral del Arcángel Miguel, dentro del Kremlin de Nizhni Novgorod.

Dentro del Kremlin, también encontramos diferentes modelos de tanques, camiones y armamento bélico. Pues esta ciudad siempre tuvo mucha industria y durante la segunda Guerra Mundial destaco por la producción de armamento, aquí se fabricaron 1 de cada 4 tanques que fueron utilizados durante la II Guerra Mundial por el ejercito rojo. Por eso era uno de los objetivos de Hitler, fue bombardeada en 43 ocasiones, una de las ciudades más bombardeadas de Rusia. Después de la guerra la ciudad se convirtió en una ciudad cerrada o prohibida hasta la disolución de la Unión Soviética en 1990 donde se la volvió a dar el nombre de Nizhny Nogorod.

Podemos visitar también el monasterio de la Anunciación con hermosas vistas sobre el Volga, es uno de los edificios más antiguos de la ciudad. Y no os perdáis la increíble iglesia barroca Stroganoff. Lleva el nombre del rico comerciante que financió las armas y el ejercito para derrotar a los polacos en 1602.

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De esta hermosa ciudad continuamos, siempre en bus hacia MAKARIEVO, ciudad al lado del Volga. Aquí visitamos otro monasterio que nos dejara con la boca abierta. Según la leyenda, fue fundado a comienzos del siglo XV por el misionero San Macario como convento para hombres. La mayoría de sus edificios se conservan desde del siglo XVII. Esta completamente vallado con un muro de piedra a forma de fuerte y dentro destacan: la catedral de la Santa Trinidad (1658), decorada con impresionantes frescos de unos colores celestes increíbles.

Durante más de dos siglos, en las afueras del monasterio tuvo lugar cada verano una  de las ferias comerciales más importantes en la Rusia Europea Oriental, la feria de Makarievo, donde llegaban comerciantes de Europa y de Asia para intercambiar bienes. Desde 1620, esta feria fue la principal fuente de ingresos no sólo para el monasterio, sino sobre todo para la economía del Imperio Ruso. Hacia 1800, había a las afueras del monasterio más de tres mil edificios, privados y gubernamentales, que aportaban millones de rublos en tasas. En 1816 se produjo un vasto incendio que asoló el lugar y destruyó la mayoría de edificios, con pérdidas millonarias. Al año siguiente la feria fue trasladada a la ciudad de Nizhni Nóvgorod donde se hizo incluso más popular. En Nizhni Nóvgorod, al lado del Volga, se puede ver aún el hermoso edificio que acogió la feria comercial más importante de Rusia y que funcionó hasta principios del siglo XX. Actualmente es un lugar de exhibiciones en Nizhni Novgorod.

Con el traslado de la feria, el monasterio perdió su principal fuente de ingresos y además el Volga cambio de dirección y amenazaba con inundar el monasterio, así que la vida monástica fue disuelta en 1869. Algunos años después, el Volga volvió de nuevo a su curso original y el monasterio volvió a reabrirse en el 1882, pero esta vez para mujeres. Después de la revolución Rusa, las autoridades bolcheviques nacionalizaron las propiedades monásticas y las monjas fueron expulsadas del convento. Luego sirvió de orfanato y durante la II Guerra Mundial fue utilizado como hospital militar. En el 92 se volvió a reabrir como convento y actualmente hay unas 30 monjas en este monasterio.

Desde aquí tomamos un ferry para cruzar a la otra orilla del Volga y llegar a Lyskovo. El trayecto fue de 30 minutos y pudimos ver una de las panorámicas más bonitas del convento Makarievo. El Volga nace al noroeste de Moscú, forma un gran arco de 3600 kilómetros hasta llegar a su desembocadura en el mar Caspio y es una ruta clave en el transporte de mercancías. Hoy en día 2/3 partes de toda la mercancía que se mueve en el país pasa por el Volga, además a lo largo de su cauce viven cerca de 50 millones de personas, es decir la tercera parte de la población rusa. Para los rusos el Volga es parte de su historia y es protagonista de muchas canciones populares y escenario de grandes novelas.

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Vistas del convento Makarievo desde el ferry que cruza el Volga.

Continuamos viaje en bus hacia la ciudad de CHEBOKSARY. En esta ciudad dormimos una noche, no es una ciudad que tenga nada especial que visitar o conocer. Es la capital de la región de los chuvashes, una de las principales etnias más numerosa que habita en Rusia, representan el 1,2% de la población. Sólo el 81,5% de los rusos son de etnia rusa, les siguen los tártaros con 3,8%, los ucranianos con un 3% y luego los chuvashes, los bielorusos y los moldavos. Sólo hicimos parada nocturna para dormir, y asistimos a un espectáculo de música folclore de la región, donde nos recibieron con pan y sal, que según la tradición rusa significa felicidad y prosperidad. Hay que arrancar un pedazo de pan y untarlo en sal antes de comérselo.

Desde aquí continuamos hasta YOSHAR-OLA, ciudad que nos sorprendió bastante. Esta ciudad fue establecida como un fuerte militar en 1584. Iván el terrible, construyó varios fuertes a lo largo de la región del Volga una vez que consiguió someter a los tártaros que quedaban en Kazán y Astraján, para proteger la Rusia europea. La ciudad siempre fue un importante centro industrial y de transportes. Pero hoy, lo que lleva a los turistas a visitar esta ciudad son los monumentos de diferentes estilos arquitectónicos que se encuentran alrededor de sus tres plazas principales conectadas entre si. Es un pequeño Waltdisney, inaugurado en noviembre del 2007, donde se ven edificios construidos imitando otros originales de Rusia, pero también de Venecia, Países Bajos, Italia… Todo es muy artificial, da la sensación de estar dentro de un decorado para una película, uno no se esperar encontrarse algo así en medio de Rusia, pero al mismo tiempo es estéticamente bonito.

En la plaza de la República y de la Virgen María, se puede ver la figura del Arcángel Gabriel y la catedral de la Natividad de la Virgen María con una arquitectura influenciada por la catedral de San Basilio de Moscú y la Sangre Derramada de San Petersburgo. Y la torre de la Anunciación de 53m, que es una copia mas pequeña de la torre del Salvador del Kremlin de Moscú

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En la plaza Obolensky-Nogotkov, está la casa del Gobernador en un edificio de estilo veneciano, el teatro de marionetas dentro del edificio que imita al castillo Neuschwanstein de Alemania y el Ayuntamiento en otro edificio que imita a un castillo italiano (podría decirse que es el palacio de Ferrara). En el balcón del Ayuntamiento hay una representación de la procesión de Jesús subido en un burro y seguido por los doce apóstoles, que se puede ver desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, cada 3 horas.

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Teatro de Marionetas que asemeja al castillo Neuschwanstein de Baviera
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Plaza Obolensky-Nogotkov, a la izquierda ayuntamiento imitando castillo medieval italiano, en medio Teatro de Marionetas imitando castillo Neuschwanstein y a la derecha casa del Gobernador imitando palacio veneciano.
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Hileras de casas imitando arquitectura de Países Bajos, como si fuese Brujas.

Y finalmente ese mismo día llegamos a KAZÁN, donde dormimos 2 noches. Es una de las ciudades que más me gustaron de todo el recorrido, por según mi opinión merece la pena pasar al menos dos noches en esta ciudad, para conocerla bien y visitar la cercana isla de Sviyazhsk. Además es una ciudad muy agradable, llena de cafés, restaurantes y con bastante vida nocturna. KAZÁN es una de aquellas ciudades que parecen tener un pie en oriente y otro en occidente. Es la capital de una de las 22 repúblicas autonómicas que forman Rusia, Tartastán, y donde viven la minoría étnica más numerosa del país: los tártaros (3,8% de la población). Los tártaros son descendientes del ejército mongol-tártaro de Genghis Kan quien invadió Rusia en el siglo XIII.

Uno de los monumentos más llamativos de Kazán es la hermosa mezquita de Kuf Sharif con sus mineretes azules, construida en el 2005 para conmemorar el mil aniversario de Kazán. Se encuentra dentro del Kremlin de la ciudad y fue construida en el lugar donde ya existiera otra mezquita que fue destruida tras la toma de la ciudad por Iván el Terrible en 1552. Iván el Terrible conquistó esta ciudad, masacrando a su población y acabando con este kanato, al que le seguiría poco después del kanato de Astraján, dejando por fin abierta la puerta de Siberia para los ulteriores conquistas. Los tártaros fueron expulsados de la ciudad, que pasó a tener una población predominantemente rusa y durante los siguientes siglos fueron sistemáticamente marginados y su cultura reprimida. Aunque posteriormente pudieron volver y actualmente la República de Tartaristán cuenta con cierta autonomía y el idioma tártaro tiene una gran presencia en las calles. Los tártaros profesan la religión islámica, por eso que en esta ciudad veremos varías mezquitas, aunque la más llamativa es Kuf Sharif. Se puede visitar el interior desde los balcones para visitantes en la última planta y es gratuito.

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Merece la pena pasar medio día en su Kremlin declarado Patrimonio de la Humanidad por Unesco en el 2000. En el Kremlin, además de la hermosa mezquita, se encuentra la catedral de la Anunciación con sus características cúpulas bulbosas de color azul. Fue construida por el mismo arquitecto que construyó la catedral de San Basilio en Moscú, poco después de la conquista de Kazán.

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Al lado de la iglesia se levanta la misteriosa torre de Syuyumbike, nadie sabe con certeza cuando fue construida, ni su uso originario, aunque se cree que es de finales del siglo XVII. Se cuenta de ella, que su nombre procede de una bella princesa tártara a la que Iván el Terrible había enviado una propuesta de matrimonio, pero la joven rechazó al enviado del zar. Iván, rabioso por la negativa, se dirigió con sus tropas hacia Kazán dispuesto a apoderarse por la fuerza de la mujer y a destruir el kanato. Cuando las tropas del zar rodearon Kazán, la princesa acepto casarse con el cruel dignatario si este construía una torre más alta que todos los mineretes de la ciudad en una semana. Los artesanos rusos construyeron la torre, tal y como había pedido Syuyumbike en menos de una semana, y la princesa no le queda otro remedio que aceptar el matrimonio con Iván. En la celebración del banquete de boda, la nueva zarina pidió su a marido permiso para subir a la torre y contemplar por última vez su ciudad antes de salir hacia Moscú. El zar aceptó y la princesa se lanzó al vacío ante la mirada atónita de Iván, escapando así para siempre de su infausto destino.

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Catedral de la Anunciación y la torre de Syuyumbike

Al terminar la visita del Kremlin, puedes salir por la puerta principal y dirigirte hacia la elegante avenida Kremlyovskaya con muchas mansiones y edificios zaristas, y pasear por alguna de sus calles que salen a la derecha hacia la calle peatonal Baumana. Una calle con muchos tiendas de souvenires, curiosas esculturas, cafés y restaurantes, donde poder comer y observar a la población. También se puede visitar la casa-museo donde vivió durante 8 meses Vladímir Ilich, justo en el momento que comenzaba con sus actividades revolucionarias.

Otro día sería para hacer una excursión a la isla de Sviyazhsk, se encuentra a 30 km de Kazán en la desembocadura del río Sviyaga sobre el Volga. Lo más sorprendente de esta isla es que se construyó en tan solo 4 semanas por orden de Iván el Terrible. Durante el sitio de Kazan, Iván vio aquí un promontorio boscoso y decidió que sería un buen lugar como base para dirigir sus ataques contra los tártaros y controlar el Volga y la propia ciudad de Kazán, así que mando construir en el lugar una ciudad fortificada. Pero como construir la ciudad ante los ojos del enemigo seria peligroso, la ciudad fue construida a 700km de aquí, aguas arriba en una ciudad llamada Uglich. Una vez terminada, se desmontaron todos los edificios, se enumeraron pieza por pieza y se trasladaron por barco a esta isla, donde la ciudad quedo montada en tan solo 4 semanas. Dentro de esta isla se encuentra todavía una iglesia de este período, que es la iglesia de la Trinidad, toda hecha de madera con más de 500 años de historia.

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Iglesia de la Trinidad, toda de madera del siglo XVI

Esta iglesia se encuentra dentro de un recinto amurallado, se trata del Convento de San Juan Bautista, uno de los lugares más interesantes de la isla. Además de esta hermosa iglesia de madera, también vemos en el centro la iglesia de Sergey, primer edificio en piedra dentro del monasterio.

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Uno de los primeros edificios que se ve al llegar y que se puede ver casi desde cualquier parte de la isla, es el monasterio de la Asunción, completamente encalado en blanco que conserva la catedral de la Asunción y la pequeña iglesia de San Nicolás, ambas construidas en tiempos de Iván el Terrible en 1550. En la extensión del monasterio podemos ver todavía una gran cantidad de edificios interesantes: las estancias fraternales, la cámara del Abad (tanto la permanente como la de verano), las estancias de los enfermos.  Todos estos edificios mantienen su propia historia. Y un bonito jardín que en verano servia para descansar y en otoño daba ricas cosechas, que eran la fuente de alimento de la congregación. Desde 1997, funciona como monasterio para una congregación masculina.

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Monasterio de la Asunción. Durante la Revolución de Octubre, este monasterio fue convertido en células de prisioneros de un campo de trabajo forzado y luego en una prisión.

Es bonito dar un paseo por el pueblo, para ver las casas de los nobles. Algunas de ellas son originales del siglo XVI, que sobrevivieron a la inundación que se produjo en 1956, debido a la construcción del embalse de Kúibishev. Más de tres cuartas parte de la población fue aniquilada, quedando únicamente el centro histórico por encima del agua y su población disminuyó de 2.000 a 250 habitantes. Sólo aquellas casas que estaban ubicadas en lo alto del promontorio sobrevivieron a la inundación. También merece la pena echar un vistazo a los puestos de artesanía que hay, donde destaca la joyería de plata de Kazán, con cosas muy bonitas y económicas. Yo terminé comprándome un anillo y unos pendientes preciosos por tan solo 35€.

En Kazán se acabó nuestro recorrido en bus y recorrido en grupo. Fue muy interesante esta parte del viaje desde Moscú a Kazán en 5 días, 4 noches. Nos permitió adentrarnos a la zona más rural de Rusia, y conocer algunos lugares más remotos como Gorokhovets y el monasterio de Makarievo. Hacer un viaje guiado tiene la ventaja de no tenerte que preocupar de nada, ni transporte, ni alojamiento, lo que te permite disfrutar al máximo de tu tiempo conociendo el país, y sobre todo, tiene la ventaja de llevar guías expertos que te dan información, anécdotas y datos para conocer al fondo la cultura y la historia de un país.

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Después de 2 noches muy divertidas en Kazán, tomamos nuestro primer tramo de tren KAZÁN – EKATERIMBURGO.

Tren 304 que salía de Kazán a las 23:55 de la noche y nos llevaría hasta EKATERIMBURGO (a 1.841km de Moscú). Como expliqué más arriba (en el apartado trenes), cuanto más alto es el número del tren más lento y de peor calidad será. Nuestra idea era tomar otro tren más rápido y confortable, pero cuando lo quisimos reservar no quedaban plazas y nos tuvimos que conformar con este. Pero la verdad, que estábamos tan ilusionados que nos pareció todo fantástico.

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Estación de Kazán, comenzaba nuestra aventura por Siberia.

Tuvimos la suerte de tener el compartimento entero para nosotros solos. Una de las primeras cosas a experimentar en el primer trayecto nocturno en tren, es la organización. Los compartimentos son pequeños, las mochilas quedan bajo los bancos/camas, así que lo mejor es preparar antes de subir al tren aquello que se vaya a necesitar, para sacar todo de una vez de la mochila y luego cerrarlas y no volverlas a tocar hasta unos momentos antes de llegar al destino.

Esta primera noche nos despertamos de vez en cuando, con la ansia de querer ver paisaje por la ventana. El tren no llego a Ekaterimburgo hasta las 16:30, nos dio tiempo a hacer excursiones por el tren y acercarnos al vagón restaurante, que en esta ocasión era enano. Con nosotros tres, llenábamos el restaurante, fue el más pequeño de todos los trenes en los que viajamos, pero servían unas ricas cervezas. Aquí os dejo el enlace de un vídeo casero, donde mostramos el diminuto vagón-restaurante.

Antes de llegar a Ekaterimburgo cruzamos los montes Urales, que es la frontera natural entre Europa y Asia. Se prolongan unos 2.000 km desde el mar Ártico en el norte hasta Kazajistán en el sur. Los Urales son una de las cadenas montañosas más antiguas del mundo, son montañas bajas, la cima más alta está al norte y tiene tan sólo 1.894m de altura. Desde la ventana de tren, observamos como el paisaje cambiaba de extensa llanura a pequeñas colinas, pero nada del otro mundo, lo que si vimos fueron muchas minas por el camino. En general, en todos nuestros trayectos de tren vimos muchísimas minas y pequeñas aldeas de casitas de madera que seguramente sean las residencia de los mineros.

De hecho, la ciudad de Ekaterimburgo nace gracias al descubrimiento de las riquezas minerales de toda esta región. El zar Pedro el Grande impulsó la primera oleada de grandes asentamientos y Yekaterinburgo fue fundada en 1723 como el principal centro económico de los Urales. A principios del siglo XIX casi todo el hierro del país se producía aquí, la estatua de la Libertad de Nueva York y los tejados del Parlamento de Londres se construyeron con cobre y hierro de los Urales. La ciudad fue llamada así en honor a la emperatriz Catalina I, la esposa de Pedro el Grande y a la Santa patrona rusa de los mineros, Santa Catalina. La ciudad es muy conocida por ser el lugar donde el último zar de Rusia, Nicolás II, la zarina Alejandra y sus 5 hijos fueron fusilados. Pincha en EL FINAL DE LA FAMILIA ROMANOV, si quieres saber más sobre este suceso. Los Urales fueron testigos de las intensas luchas entre el ejército Rojo y el ejército Blanco, leal al zar. Después de la muerte del zar, la ciudad cambio su nombre y fue nombrada Sverlovsk hasta 1991, que volvió a recuperar su nombre. Está ciudad estuvo cerrada a los extranjeros hasta 1990.
Cogimos un hotel cerca de la céntrica plaza 1905 Goda, Hotel Grand Avenue. Muy recomendable, buenas habitaciones, excelente desayuno y muy bien situado, habitación doble 34€ con desayuno buffet. Además en la recepción hablaban inglés y nos fue de gran ayuda. A través de Víctor, el recepcionista, conseguimos contratar una excelente guía y chófer para que al día siguiente nos diera una vuelta por la ciudad y nos llevará hasta la frontera euroasiática. Será defecto profesional, pero aunque la ciudad de Ekaterimburgo se puede recorrer perfectamente a pie y por tu cuenta, nosotros sabiendo que era una de las ciudades más históricas de las que visitaríamos,  quisimos aprovechar el servicio de un guía para poder conocer más sobre la historia y cultura de este país. La guía fue Elena, una chica muy simpática y con un inglés muy bueno, además conocía España porque había veraneado en Belnamádena varias veces. Es curioso, pero cuando hemos viajado por otras países asiáticos o por países africanos todo el mundo conoce España haciendo referencia al Real Madrid o al Fútbol Club Barcelona, incluso se saben los nombres de los jugadores. En Rusia, nadie nos ha mencionado nunca ni jugadores, ni equipos de fútbol, al mencionar que eramos españoles lo que nos mencionaban eran nombres de ciudades de la costa española. Creo que asocian España al buen tiempo y estaban sorprendidos de que podían estar haciendo tres españoles en estas latitudes, en el mes de noviembre.

Por la noche al llegar dimos un paseo por la calle peatonal de Ekaterimburgo, Úlitsa Vaynera, con muchísimas tiendas, bares, restaurantes y muchas esculturas entretenidas. Al día siguiente, Elena nos recogió a las 9 y nos llevo a la frontera Euroasiática, a 17 km de Ekaterimburgo, para poner un pie en Europa y otro en Asia. Hay varios sitios a lo largo de los Urales donde se han colocado monolitos o esculturas que nos recuerdan el encuentro entre Oriente y Occidente. Nosotros fuimos al que se encuentra más cerca de la ciudad, que según Elena era el lugar visitado por las parejas en el día de su boda. Además nos decía que muchos novios llevan allí a sus chicas, cuando les prometen que les llevaran algún día a Europa. Científicamente está demostrado que aquí es donde se produce el choque de placas, ya que es la línea divisoria de aguas de los ríos Iset y Chusovaia.

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Regresamos a Ekaterimburgo pasando por el estadio Arena reconstruido para el mundial del 2018 y algunos edificios importantes. También hicimos una parada en el circo para comprar entradas para la tarde y luego fuimos a visitar el principal monumento de la ciudad: la iglesia de la Sangre Derramada. Es una iglesia nueva que fue construida en el lugar donde se encontraba la casa del comerciante local Ipatiev, donde fue asesinada la familia imperial en 1918. Curiosamente se trata de una Iglesia completamente nueva, construida a finales de la URSS para conmemorar la muerte de los Romanov, en el interior se encuentra el árbol genealógico de los Romanov y las lápidas de los 7 miembros de la familia imperial asesinados en este lugar.

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Iglesia de la Sangre Derramada

Después dimos un paseo a lo largo del estanque de la ciudad, donde se pueden ver varias mansiones antiguas. La más llamativa es la mansión de Nikolai Sevastianof, que fue el intento de un rico comerciante por eclipsar la mansión del gobernador justo al lado. Llegamos a la plaza 1905 Goda, plaza principal comandada, como en la mayoría de las plazas principales de Rusia, por una estatua de Lenin y con una buena mezcla de edificios históricos y modernos. Muy cerca se estaba celebrando un pequeño concierto y una manifestación, ya que era el 4 de Noviembre y se conmemoraba la victoria rusa sobre el imperio Polaco en el 1612. Elena nos comentó que este día festivo hacia poco que se celebraba en Rusia, y que la mayoría de los rusos no sabían el porque de la celebración. Nos dijo, que habían quitado un día festivo de la época Soviética para poner festivo el 4 Noviembre. En la misma plaza había un mercado con productos típicos de la zona, mermelada, quesos y frutas, estuvimos dando una vuelta por él y probando algunos de los productos típicos.

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Mansión de Nikolai Sevastianof

Curiosidad: en Ekaterimburgo se encontrarán muchos souvenires decorados con una lagartija. Hay una leyenda muy popular de los Urales que cuenta que la riqueza mineral de estos montes se le atribuía a una reina misteriosa que vivía en una montaña de cobre. Está reina solía tomar la forma de lagartija. Encontrar una lagartija en la casa es sinónimo de fortuna y riqueza. El escritor ruso Pavel Bazhol recogió todas estas leyendas que se pasaban de boca en boca en una colección de 52 cuentos, llamado “La caja de la malaquita”. A quien le guste los minerales, aquí podrá encontrar tiendas de piedras de los Urales. Los habitantes dicen que: la malaquita fortalece la espiritualidad, el jaspe aumenta la capacidad intelectual, la rodonita aumenta la confianza en uno mismo, la amazonita calma y la ágata da bienestar y longevidad.

Al medio día fuimos a comer al restaurante que nos recomendó Elena. Restaurante Pashtet; Restaurante ruso, que nunca hubiéramos encontrado y que nos dejo fascinando por su decoración y su exquisita comida. Todo delicioso y a unos precios muy económicos. Si vas a Ekaterimburgo no te pierdas este restaurante, es precioso.

En la tarde nos dimos un paseo por el parque Istorichesky Skver, que va paralelo al río, donde hay una exposición de diferentes minerales de los Urales y hasta un monumento dedicado a los Beetles y un curioso teclado de ordenador.

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Teclado de ordenador

Por este paseo llegamos al circo, teníamos la entrada a las 5 y como aún nos quedaba tiempo nos dimos un paseo por el metro de Ekaterimburgo. Nos recorrimos la única línea de metro que tiene la ciudad, sus estaciones no tienen nada que ver con las de Moscú, pero es interesante ver su decoración, todas revestidas de los diferentes minerales que se extraen de los Urales y poder observar a la gente.
Teníamos ganas de asistir a un espectáculo de circo, ya sabéis que Rusia tiene mucha tradición circense. Todas las ciudades tienen su propio circo y el de Ekaterimburgo dicen que es uno de los mejores del país. Nos sorprendieron los acróbatas y trapecistas trabajando sin red y sin ninguna sujeción, ni arnés. También hubo un espectáculo con tigres, leonas, leopardos y panteras, y otro espectáculo con osos. No me gustan los espectáculos con animales y debo confesar que el espectáculo con los osos me dio mucha pena. Pero estando en Rusia había que aprovechar y asistir al menos una vez a uno de estos espectáculos.

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Paseando por el parque Istorichesky Skver

Desde el circo tomamos un Uber, recogimos nuestras mochilas y nos fuimos a la estación de tren. Próximo trayecto se desviaba del Transiberiano: EKATERIMBURGO – TOBOLSK.

Tren 60, saliendo de Ekaterimburgo a las 20:56 y llegamos a Tobolsk a las 8:12. A pesar de ir en tercera clase, este tren era más nuevo y mucho más confortable que el anterior.

TOBOLSK es una ciudad muy pequeñita, fuera de la ruta del Transiberiano, pero es preciosa. Se encuentra a casi 300 km de Ekaterimburgo, fue la antigua capital de Siberia. Aquí es donde uno puede considerarse dentro de la famosa región de Siberia. El nombre de Siberia procede de Sibir, un reino Turcomano que dominó toda esta región a partir de 1395. A partir del 1563 Sibir comenzó a ser atacada desde los francos rusos. Se envió a Yermak Timofeevich, un forajido de la región del Volga, que a pesar de contar con solo 840 cosacos, le parecía mejor la perspectiva de luchar que la sentencia de muerte impuesta por el zar. Gracias a la ventaja que le daban las armas, el grupo de cosacos consiguió conquistar Tyumen en 1580 y 2 años más tarde Tobolsk, y así comenzó la expansión de Rusia hacia el este. Algunos de estos pioneros se fueron voluntariamente, animados por las promesas de tierra y libertad, otros como misioneros para convertir a las tribus que poblaban Siberia, pero la mayoría fueron como prisioneros o exiliados políticos, muchos de los cuales se quedaban en la zona después de cumplir sus condenas. A finales del siglo XVIII la población de Siberia era estimada tan solo en un millón y medio de personas, la mayoría de las cuales formaban parte de tribus nativas. Es en el sur de Siberia donde están las grandes ciudades, que se desarrollaron con la llegada de la vía Transiberiana en 1914. Pero es aquí también, donde se encuentran pueblos encantadores con casitas de madera algo destartaladas, entre estos pueblos destaca la hermosa ciudad de Tobolsk, que en su día fue capital y centro administrativo de Siberia.

 

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Kremlin de Tobolsk, el pueblo más bonito de Siberia.

La estación de tren de Tobolsk, se encuentra a 10 km de distancia del centro, en esta ciudad ya no funcionaba el Uber, así que tomamos un taxi pero el precio del taxi fue irrisorio, tan solo 250rublos (menos de 3,5). Nos dejo en la puerta del Kremlin. La llegada al Kremlin fue espectacular, mágica y uno de los momentos que más recordaremos de nuestro viaje por Siberia. Llegamos a un precioso Kremlin todo nevado y sin un alma en la calle, una de esas imágenes con las que habíamos soñado desde que empezará nuestra pericia.

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Llegada a Tobolsk a las 8:30, no había un alma en la calle.

Aunque nuestro próximo tren salía ese mismo día, no salia hasta 1:24 de la noche, así que decidimos coger una habitación donde dejar nuestras cosas y poder descansar un rato en la tarde. Buscando una habitación que alquilar, terminamos paseando con mochila acuestas por la prisión del Castillo. Resulta que actualmente es un museo, donde se explica cómo era la vida en la cárcel tanto en período zarista como en el soviético, los lunes debería estar cerrado, pero a las 9 de la mañana pudimos dar un paseo por él sin pagar y buscando un albergue donde dejar nuestros trastos.

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Prisión de Tobolsk

Después de dejar nuestras cosas en: Yamaskaya Inn, con un personal súper amable, que a pesar de no hablar ni una palabra de inglés nos ayudaron en todo momento a través de Google traductor (gran descubrimiento de este viaje), fuimos a dar un paseo por el Kremlin de Tobolsk. No se tarda nada en recorrer este minúsculo, pero hermoso Kremlin del siglo XVIII, en el interior se encuentra la catedral de Santa Sofia y la Catedral de la Intercesión, además del campanario que fue construido para albergar la campana Uglich. La campana de Uglich fue una de las primeros destierros que se realizaron a Siberia. A finales del siglo XVI, Boris Godunov había quitado del poder al hijo de Iván el Terrible, Dimitri, y le había enviado a Uglich, para quedarse él con todo el poder de Rusia. En 1591, Dimitri fue asesinado y se hizo sonar la campana para avisar a sus partidarios, y para que se lanzarán a la captura de Boris Godunov. Esto provocó el inicio de una rebelión contra el zar Boris. Una vez derrotado los partidario de Dimitri, el zar envío a la mayoría de los habitantes de Uglich al exilio, junto con la famosa campana que había dado la alarma, y que fue castigada a latigazo. La campana permaneció en exilio en Tobolk durante mas de 300 años. No fue la única que pasó por aquí en su camino de destierro a Siberia, la familia de los Romanov estuvieron exiliados en esta ciudad durante un tiempo, hasta que fueron enviados a Ekaterimburgo para ser ejecutados. Después de caminar tranquilamente por el Kremlim, sacar miles de fotos desde el mirador al casco histórico y al río Irtysh.

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Comimos en el restaurante del Kremlin, que nos había recomendado la recepcionista de nuestro hotel. Fabulosa comida y ambiente, está en el mismo Kremlin. Intentamos entrar en la Museo de la prisión, pero al ser lunes estaba cerrado. Así que, nos tuvimos que conformar con lo que habíamos visto a primera hora de la mañana cuando llegamos. Paseamos entre las calles de la ciudad vieja, llena de casitas de madera, donde viven la mayor parte de los tártaros de Tobolsk que constituyen un 30% de la población.

Después de descansar un poco en el hotel, volvimos en la noche para ver el fabuloso Kremlin de Tobolsk iluminado (uno de los más bonitos que hemos visto en Rusia), tomar unas cervezas y despedirnos de uno de los lugares más hermosos que que vimos durante todo nuestro viaje.

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Kremlin Tobolsk iluminado

Trayeto nº3: TOBOLSK – OMSK, tren número 115, salida de Tobolsk a las 1:24. Fuimos en segunda clase, pero teníamos incluido el desayuno y el periódico. El tren y los vagones  eran más modernos y nos dieron edredones en vez de matas que pican. Todo un lujo que pudimos disfrutar hasta las 15:05, que llegamos a Omsk.

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Llegada a Omsk, temperatura: -6ºC

OMSK, es la 6° ciudad en habitantes de Rusia. No resultaba demasiado atrayente en las guías de viajes, pero decidimos hacer al menos una parada de 5 horas para poder pasear un rato por ella. Dejamos las mochilas guardadas en la estación, y cogimos el bus 4 que sale de frente a la estación y nos llevó hasta la plaza Lenin. (22 rublos el billete de bus). La ciudad de Omsk fue fundada en 1716 como un puesto de avanzada cosaco, tuvo un crecimiento rápido y en 1824 ya había sustituido a Tobolsk cómo sede del gobernador General de Siberia. Durante la Guerra Civil, Omsk fue por un breve período la sede del Gobierno del Almirante Kolchak, hasta que fue ocupada por el ejército Rojo en 1919. Aconsejo ver la película “El Almirante”, una película rusa que hace mención al almirante Kolchak, que mantuvo el poder y lideró el ejército blanco una vez que ya había sido destituido el zar Nicolás II.

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Bus 4 que te lleva al centro de Omsk

La ciudad de Omsk no tiene muchos monumentos, pero merece la pena dar un pequeño paseo por el centro. Nosotros empezamos en la plaza Lenin, donde esta el teatro Musical, extraño edificio con tejado en forma de salto de trampolín de esquí, y la antigua Duma de la ciudad. Desde aquí cruzamos el río Om por la avenida Gagatina, y giramos a la derecha por Ulitsa Karla Libnekhta y de nuevo la primera o segunda a la derecha, así llegamos a una pequeña capilla toda de madera. Capilla de los antiguos creyentes, es muy bonita, aunque se encuentra completamente rodeada de altos edificios.

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Capilla de madera en medio de horribles edificios de Omsk

Luego volvimos a la calle Karla Libknekhta, que en un momento dado se transforma en peatonal y se convierte en una animada calle, llena de bonitos cafés y restaurantes, que nos lleva hasta la avenida Lenina, la principal. Esta es la avenida más bonita de la ciudad, con hermosos palacios barrocos y donde se encuentra las tiendas de grandes marcas, ademas aquí también se encuentran entretenidas estatuas.

Pasamos al lado de la pequeña capilla Serafimo-Alecievskaya, para cruzar de nuevo el río e ir hacia la poca atractiva Catedral de San Nicolás. El paseo no fue más de hora y media, el resto del tiempo lo dedicamos a tomar unas cervezas y disfrutar de nuestra compañía.

4ª trayecto: OMSK – NOVOSIBIRSK. Tren número 88, salida de Omsk a las 21:45. Llegada a Novosibirsk a las 8:15.

NOVOSIBIRSK a 3.343km de Moscú, otra ciudad donde según todas las guías no merece la pena parar. Y tienen toda la razón, es una ciudad que no merece la pena ni parar en esta ciudad (si alguien conoce la ciudad y piensa diferente, quizás pueda darnos sus razones para hacerme cambiar de opinión). Si Omsk tenía poco, esta no tiene nada. Solo paramos 4 horas en esta ciudad, dimos una vuelta andando desde la estación de menos de una hora y volvimos para calentarnos en la cafetería de la estación. En esta ciudad se encuentra en el teatro de Ópera y Ballet más grande de toda Rusia. Fuimos a verlo por fuera y por supuesto no falta la típica estatua de Lenin que está en todas las plazas principales.

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Teatro Ópera-Ballet de Novosibirsk

Trayecto nº5 – NOVOSIBIRSK – IRKUTSK. Tren número 100 (famoso Rossiya), salida a las 12:34 de Novosibirsk y llegada a Irkutsk a las 20:44 del día siguiente.

Hasta ahora, todos los trayectos realizados en tren nos habían parecido muy cortos, y estábamos ansiosos de este trayecto de día y medio. En Novosibirsk habíamos comprado comida suficiente. Teníamos ganas de pasar tiempo leyendo, mirando por la ventana, jugando a las cartas que habíamos comprado pensando en todo el tiempo que pasaríamos dentro del tren (cartas, que nunca llegamos a utilizar. ¡¡Pero que bonito recuerdo!!). Fue un trayecto muy bonito, atravesando campos nevados, ríos que comenzaban a congelarse, pueblos de madera y bosque y más bosque, la famosa Taiga Siberiana. La taiga siberiana es el bosque más grande del mundo, ocupa una extensión de 5 millones de km², y almacena el 25% de la reserva de madera del mundo. A las 20:44 del 8 de Noviembre, el tren llegaba a la ciudad de Irkutsk. Hicimos muchas cosas durante este día y medio de tren: leer, tomar cervezas, hacer excursiones nocturnas por el tren, hasta compusimos la canción del viaje… pero de nuevo se nos hizo corto el tiempo que pasamos dentro del vagón. Este fue el último tramo que haríamos los 3, “los Artís” juntos en el Transiberiano, nuestro compañero Miguel Ángel nos abandonaba después del Lago Baikal.

IRKUTSK, es la puerta de entrada del lago Baikal. Llegamos a Irkustk sin saber muy bien que íbamos a hacer los próximos 3 días. Habíamos leído mucho sobre el lago Baikal, pero no encontrábamos cosas muy claras de como movernos o que era lo mejor para hacer en tres días. Desde el tren habíamos llamado a la oficina de turismo de Irkutsk, no queríamos perder tiempo, pero finalmente no tuvimos otra opción y tuvimos que hacer una visita en persona a la oficina de turismo para que nos informarán bien de las posibilidades a hacer por la zona. El hotel que habíamos reservado fue todo un acierto, hotel pequeño, encantador, en el centro de la ciudad y con unas recepcionistas muy simpáticas que hablaban bien inglés, fue el hotel que más nos gusto de todo el viaje, muy acogedor: Hotel Irkut (habitación doble 23€ la noche sin opción a desayuno).

A la mañana siguiente fuimos a la oficina de turismo, no queríamos perder mucho tiempo y estamos ansiosos por comenzar a visitar. De camino tomamos bonitas fotos de las casas de madera de la ciudad.

Después de mucho buscar en Internet y leer, supimos que las dos cosas más importantes que se deben hacer en el lago Baikal son:
1. Recorrido del Circumbaikal. A ser noviembre el Circumbaikal no estaba operativo. Pero la chica de la oficina de turismo nos informó, que había 4 trenes a la semana que hacían el mismo recorrido que el Circumbaikal. No eran trenes turísticos, sino trenes locales que utilizan los habitantes para desplazarse por las pequeños aldeas a la orillas del lago, que no tienen otra conexión más que la que existe en tren o en lanchas privadas atravesando el lago. El Circumbaikal va desde el Puerto Baikal, a la otra orilla del río Angara justo enfrente de Listvyanka, hasta Sludyanaka (la siguiente parada del Transiberiano después de Irkutsk). Este tramos de apenas 80km, era la antigua vía del Transiberiano, fue el tramo más complicado de construir. Para completar este tramo tuvieron que usar grandes cantidades de dinamita, y construir 33 túneles y 200 puentes, fueron los primeros túneles por los que debía pasar el tren en su recorrido desde Moscú. La vía quedó terminada en septiembre de 1904, pero el primer tren de prueba descarriló 10 veces en los 80 km del recorrido. El Circumbaikal sustituyó a los rompehielos y durante media siglo fue el tramo más fotogénico de la ruta. Al principio de la década de los 50 se empezó a construir una presa que dejaría el tramo entre Port Baikal e Irkutsk sepultado bajo las aguas, y se iniciaron las trabajos para construir una ruta alternativa que unía Irkutsk con Slyundyanka por el interior. En 1956 circuló el último Transiberiano por este tramo y desde entonces quedo convertido en una vía casi muerta, solo utilizada por trenes locales.

 

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Linea Circumbaikal con más de 30 túneles y 200 puentes por donde pasaba el Transiberiano hasta el 1956.

Queríamos hacer este recorrido para ver esos túneles y admirar el lago Baikal más de cerca, pero teníamos algunos inconvenientes: el tren local sólo circulaba 4 veces a la semana y el trayecto desde Port Baikal a Slyundyanka no nos servia, pues se realiza  sólo de noche. Justo estábamos en la oficina de turismo y Kate (encantadora chica) nos informó. que el tren en sentido contrario (Slyundyanka-Puerto Baikal) funcionaba los lunes, jueves, viernes y domingos y que partía de Slyundyanka a las 13:24 para llegar a Puerto Baikal a las 18:30. Justo era viernes, eran poco más de las 10 de la mañana, y vimos la oportunidad de salir corriendo para coger este tren. Había 2 inconvenientes, por un lado, el bus desde Irkutsk a Slyundyanka salía a las 11 y tardaba 2 horas en llegar, si todo iba bien llegaríamos a tiempo al tren, pero no teníamos tiempo para pasar por el hotel a coger nada. Pero el mayor inconveniente era, que el último transbordador que había desde el Puerto Baikal a Listvyanka salía antes de que llegara el barco, a las 17:45, y luego no había otro transbordador hasta las 8:30 de la mañana siguiente. La única manera que hay para salir de Puerto Baikal, diminuto pueblo con estación de tren, 4 casas y el puerto sobre el lago, es en tren o barco. Sin pensárnoslo mucho, decidimos salir corriendo a la estación de tren para tomar el bus que nos llevaría hasta Slyundyanka.

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Tren local de un solo vagón con el que recorrimos la ruta Circumbaikal, cinco horas para un trayecto de hermoso paisaje de 80 kilómetros.

 

Fue una decisión rápida pero sin duda la más acertada. Nos hizo un día de 10, totalmente soleado, no habíamos vuelto a ver el sol desde Kazán. El bus salió con retraso y cuando llevábamos hora y media de camino supimos que no llegaríamos a tiempo para tomar el tren del Circumbaikal. Pero gracias a la gran tecnología de hoy en día, vimos que nuestro bus o pequeña furgoneta pasaba por el pueblo de Kultuk y utilizando el Google traductor (que hubiéramos hecho sin este gran invento!!!) para pedi al conductor que nos dejara bajar allí. Por este mismo pueblecito pasaba nuestro tren 30 minutos más tarde y ¡¡olé lo conseguimos!!. El vagón iba lleno de gente local cargada con comida y algunos jóvenes con cartera del colegio, con lo que imaginamos que regresaban a sus casas para pasar el fin de semana. 

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Pequeña iglesia del pueblo Kultuk.

Nunca se nos olvidará la maravillosa estampa de este lago y las montañas Kamar Davan. El lago Baikal es el lago más antiguo y profundo del mundo. Cuenta con 650 km de longitud, una media de 48 km de ancho y 1.620 metros de profundidad máxima, lo que hace que contenga el 20% de la reserva de agua dulce del planeta.

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Lago Baikal con las montañas Kamar Davan que bordean su parte sur.

Llegamos ya de noche a Port Baikal, no teníamos hotel reservado, nada para cenar, nada para lavarnos, nada de nada. Esperábamos encontrar algún pueblito encantador con bares, restaurante y algún que otro hotel. Pero lo que encontramos fue un conjunto de 4 casas siberianas destartaladas y una gran estación de tren que al menos tenia algunas habitaciones donde pasar la noche. No había ni bares, ni cantinas, así que fuimos a un diminuto supermercado a comprar unas sopas Yaketomo, un poco de embutido y unas cervezas para cenar. Al día siguiente por la mañana tomamos el transbordador a Listvyanka (hay 3 transbordadores al día en cada sentido).

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Listvyanka, es posiblemente el pueblo más grande a las orillas del lago Baikal. Pero tampoco había demasiado movimiento en este pueblo. Se veían muchas casas de alojamiento de temporada, ya que es una zona muy frecuentada por los rusos en el verano.  Fuimos paseando por la orilla del lago durante 3km, hasta llegar al mercado de pescado. En el mercado, vimos a la señoras vendiendo el famoso Omul, que es pariente del salmón y el rey del Baikal. Se puede comer crudo, exquisito ya lo habíamos probado en el restaurante de Ekaterimburgo, o ahumado como lo vendían en estos puestecitos.

Para que os hagáis idea del precio de esta excursión: Bus a Slyudyanka: 220 rublos; Billete de tren: 129 rublos; Habitación triple con baño: 2800 rublos; Ferry Port Baikal-Listvyankal: 67rublos; Bus de vuelta a Irkutsk: 120 rublos

Irkutsk era conocida como el “París de Siberia”, al ser el centro comercial y administrativo de Siberia oriental. Desde aquí se enviaban las pieles y el marfil a Mongolia, Tíbet y China, a cambio de seda y té. Paseamos por el mercado central, donde estuvimos observando lo que se vende y luego hicimos un recorrido por la ciudad. Hay una ruta marcada en la cera con una linea verde, que va pasando por los principales atractivos de la ciudad, como la avenida Karla Marska, donde se encuentran bonitas fachadas del XIX y algunas casas de madera, la calle Lenina donde se encuentra como no, la estatua de Lenin y la bonita iglesia barroca del Alzamiento de la cruz. También siguiendo esta línea nos acercamos a la orilla del río Angara por donde desagua el lago Baikal. En la noche nos dimos un homenaje, en el restaurante que nos habían recomendado en la oficina de turismo. Rassol’nik Ulitsa. Restaurante bonito con decoración retro-soviético y cocina típica rusa. Una divertida y larga noche….

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Catedral del Alzamiento de la Cruz en Irkutsk

2. Visita de la isla Oljon. Es el segundo atractivo del lago Baikal. Además es la isla más larga del lago con 72km de longitud y según los buriatios, uno de los cinco polos globales de energía del chamánismo. En todas las guías aparece esta isla como uno de los principales atractivos del lago Baikal, pero pocos informan como llegar o que hacer en la isla. Nos encontramos que en noviembre hay pocos autobuses que lleguen hasta allí. En bus se tardan 6 horas en llegar y salen a las 9:30 de la mañana desde Irkutsk. Supondría quedarnos a dormir en la isla y no teníamos mucho más tiempo. Gracias a Kate (de la oficina de turismo), conseguimos un conductor-guía que nos hizo la excursión a la isla en un solo día. Nos recogió a las 7 de la mañana, después de una noche de cervezas estábamos poco habladores. El trayecto que el bus hace en 6 hora, nuestro conductor Anton, lo hizo en 3 horas y media y pudimos parar por el camino en un mirador fabuloso.

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Mirador con vistas al lago Baikal

En el camino hacia la isla, nos encontramos con un paisaje totalmente diferente al que habíamos visto el día anterior desde las ventanas del tren. Un paisaje de color amarillento de la estepa rusa, interrumpido por pequeñas poblaciones de madera que asemejan poblaciones del lejanos oeste.

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Recorriendo este paisaje, ya dentro de la isla, llegamos al cabo Burján, uno de los principales polos de energía sagrada y uno de los miradores más hermosos hacia el lago. Aquí se encuentran unos pilares de madera cubiertos con telas atadas, símbolo de la cultura chamanística.

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Según los buriatios, hay que dejar un trozo de tela atado para honrar a los espíritus que viven en el lugar y así recibir su protección. Desde aquí se ve también una playa paradisíaca.
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Cabo Burján, es un lugar mágico y se siente su energía.

Cuenta la leyenda que 13 hijos de los dioses bajaron del cielo para juzgar a los hombres. El hijo mayor escogió el cabo Burján como su lugar de residencia en la tierra. Durante mucho tiempo solo los chamanes pudieron acercarse a la roca, y entrar en una cueva excavada en la montaña que era considerado un lugar sagrado.

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Desde este punto se ve el Maloe More que es el pequeño mar que hay entre la isla y la costa oeste del Baikal. Este pequeño mar permanece helado durante gran parte del año.

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Otra de los atractivos del agua Baikal es la nerpa o la foca del lago, que sea convertido en el gran símbolo del Baikal. Sigue siendo un misterio cómo llegaron las focas al Baikal, pero los científicos especulan que pudo ser en algún momento en que se creó algún tipo de pasaje o conexión entre el lago y el océano Ártico. Se calcula que hoy en día hay alrededor de 60.000 focas, pero nosotros no conseguimos ver ninguna.

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Focas no vimos, pero vimos algún bisonte muy cerca dentro de la isla.

La población más importante de la isla es Khuzhir, que no es más que un conjunto de casas de madera con aire del lejano oeste. Aunque al principio nos parecía muy rápido la excursión de un día a la isla. Estuvo muy bien y tuvimos el tiempo suficiente para conocer lo más importante de la isla Olkhon. En esta época del año, no merece la pena pasar una noche en la isla, no hay mucho que se pueda hacer. Finalmente nuestros 3 días del Lago Baikal estuvieron muy bien aprovechados y nos encanto el lago Baikal. Por cierto el coche con choffer para todo el día nos salió por 20.000 rublos y nos incluyo la comida.

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También pudimos ver a pescadores pescado en hielo, en la parte congelada del lago.

Trayecto nº6: IRTKUTSK-ULAN UDÉ. Tren 78, saliendo de Irtkutsk a las 11:08 y llegada a Ulan Udé a las 19:01. Reservamos asiento en tercera clase, ya que era bus diurno y no nocturno.

La idea de tomar este tren, era de poder disfrutar de nuevo de las vistas del lago, ya que el Transiberiano va desde Slyundyanka hasta aproximadamente Babushkin,  decir unas 5 horas, bordeando la parte suroeste del lago Baikal. Pero el día apareció nevando y muy cubierto, así que las vistas no fueron tan espectaculares como el día que hicimos el Circumbaikal. El vagón estaba lleno de jóvenes militares, que después de unas horas y dos botellas de vodka, intentaron entablar conversación con nosotros. Gracias al Googletraductor, pudimos saber que iban destinados a una base del norte, decían “para defender el país”. Uno era paracaidista, otro había pasado 3 años en un submarino…. nos sorprendió lo jóvenes que eran y lo orgullos que se sentían de su misión, no sabemos a qué base irían, ni de que tenían que defender el país. Los pasajeros que más hemos visto frecuentar el tren durante todo el recorrido han sido generalmente soldados jóvenes.

ULAN-UDÉ es relativamente pequeña, con un día sería suficiente para ver lo principal, nosotros nos quedamos dos días porque yo andaba ya varios días con anginas y algo de fiebre y necesitaba reposar un poco. Ulan-Udé es la capital de Buriatia. Los indígenas Buriatos son un pueblo mongol que representan aproximadamente el 30% de la población de la región de Buriatia, hablan un idioma derivado del mongol. Culturalmente existen dos tipos de pobladores buriatos: los que poblaban los bosques del oeste y qué conservaron sus creencias chamánicas como en la isla Oljon, y los que se encuentran al este y se convirtieron al budismo tibetano conservando las supersticiones locales. Durante los años 30 muchos templos budistas fueron destruidos debido a la obsesión antireligiosa del comunismo, pero hoy en día vuelve a surgir el budismo en esta región. Aquí la mayoría de la población tiene rasgos asiáticos, es la ciudad donde más población asiática hemos encontrado y donde pudimos ver más gente sonriendo. Porque la verdad si hay algo que eche en falta durante todo el viaje, es una sonrisa amiga, una sonrisa cercana. Los rusos no sonríen. Estaba tan obsesionada por este tema, que busque varios artículos del por qué no sonríen, aquí puedes ver uno: NO SONRISAS EN RUSIA.

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Pero con estas sonrisas, ¿a quien le da por sonreir? Esta era la temperatura de Ulan-Udé a las 10 de la mañana.

Esta ciudad fue fundada en 1666 y prosperó gracias al comercio de té con China. Su calle principal Lenin, termina por un lado en la plaza Sovietov, donde se encuentra la cabeza existente más grande de Lenin más, antes de llegar a esta plaza está la reconstrucción de una puerta pomposo levantada en honor del zar y la Ópera con una curiosa mezcla de estilos arquitectónicos. Intentamos asistir a un ballet, pero justo las dos noches que estábamos no había representación.

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Al final de la calle, por el otro extremo, se encuentra la catedral Odigitrievky construida en el siglo XVIII, y fue la primera edificación de piedra en la ciudad. Es muy llamativa por fuera y justo detrás de ella se encuentra el río Uda, que para entonces estaba medio congelado y tenía unas fotos preciosas.

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Catedral Odigitrievky en Ulan-Udé

Además del centro, en Ulan-Udé se puede hacer dos pequeñas excursiones a diferentes monasterios budistas. El monasterio Rinpoche Bagsha a Datsan, está en la misma ciudad. Se llega tomando el bus 97 desde la plaza Sovietov  en 15min. Es la última parada del bus, que te deja en la misma puerta del monasterio. El templo no es nada del otro mundo si se ha estado en otros países budistas, pero vale la pena llegar hasta aquí sobre todo por las vistas que hay de la ciudad, y por qué se atraviesa un bonito barrio lleno de bonitas casas de madera, las típicas izbas siberianas.

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Monasterio Rinpoche Bagsha

El monasterio budista más importante de Rusia es Ivolginks Datsan, situado en la población Ivolga, a unos 30 km de Ulan-Udé. Para llegar hay que tomar el bus 130 hasta la ultima parada, unos 45min de camino (50 rublos) y luego allí otro bus que sale justo enfrente de donde te deja el 130 y que te lleva a la puerta del monasterio en 10 min. El monasterio fue fundado en 1945 con el permiso de Stanlin, para agradecer a la población lo sacrificios hechos en la victoria de la Segunda Guerra Mundial. El monasterio pasó a ser el centro espiritual del budismo de lo Unión Soviética y la residencia de Khambo Lama, el jefe del budismo en Rusia. Este monasterio junto a otro, eran los únicos que funcionaron durante la época Soviética. El templo tampoco será lo más bonito que veas por Siberia, pero el paseo hasta llegar allí es una aventura y el paisaje es muy bonito. Se ven pueblos de izbas siberianas y se ven las montañas que bordean el lago Baikal. Me gustó mucho este paseo, no por el templo pero si por el paisaje del camino.

Trayecto nº7. ULAN-UDÉ – JAVAROVSK. Tren 8, saliendo de Ulan- Ude a las 17:03

Este penúltimo tramo de tren, fue el más largo de todos. Permanecimos en total 2 noches y casi 3 días, o lo que fueron en total 54 horas. Fue una experiencia muy buena, por fin tuvimos tiempo para leer, escribir, ver películas, escuchar música, visitar todos los días el vagón restaurante para tomar cervezas, y ver a otros pasajeros. Estábamos en compartimento de segunda y tuvimos la suerte de estar solos casi durante todo el recorrido, a excepción de una noche que tuvimos dos compañeros, pero con la gran barrera del idioma no hubo comunicación a penas. Teníamos todo tipo de provisión de comida, sobre todo muchas sopas instantáneas y chorizo traído de casa.

Llegamos a las 2:34 de la mañana a Javarovsk, cogimos un hotel cerca de la estación para dormir hasta tarde y dar un paseo por la ciudad antes de que nuestro tren saliera hacia Vladivostock. Javarovsk, se encuentra a orillas del río Amur. Seis de los 20 ríos más largos del mundo están en Rusia, aunque ninguno tenga la fama del Nilo o del Amazonas. El más largo es el Amur con 4.416 km y es el río que limita la frontera entre Rusia y China.

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Río Amur, al otro lado del río es China.

Javarovsk es una ciudad moderna, con grandes avenidas y edificios de estilo zarista. Unas tres o cuatro horas son suficientes para dar una vuelta por el centro, merece la pena acercarse al mercado central que queda en el mismo Boulevard que sale de la estación de tren. Veremos cosas curiosas como muchas vaya, raíces y cortezas de árboles, que según pudimos entender sirven como medicina natural o alternativa contra algunas dolencias, esto nos hace entender lo cerca que estamos de China y la influencia que hay en esta zona. Aunque no vimos a población asiática, sólo etnia rusa. Es bonito caminar al lado del rio Amur, lleno de terrazas que me imagino tiene que ser muy agradable en verano. Al otro lado de la orilla del río ya esta China. El Amur ha marcado durante siglos las relaciones de estos dos países, con frecuentes guerras para conquistar los territorios adyacentes; el último conflicto estalló en 1969 por unas pequeñas islas en los ríos lssuri y Amur, que acabaron con una corta pero sangrienta batalla que hizo temer una guerra a gran escala. Cuando se solventó la URSS, Rusia reconoció las soberanía de China sobre estas islas.

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Avenida principal: Muravyova-Amurkogo, donde se ve los principales edificios y la elegante arquitectura de esta ciudad. Al fondo iglesia: Jram Uspenya Bozhey Materi

Trayecto nº8: JAVAROSK – VLADIVOSTOCK. Tren 352 salida de Javarosk a las 18:24 y llegada a las 07:54 a Vladivostock

Después de un agradable, pero helado paseo por Javarosk fuimos a por nuestras mochilas y al tren, a realizar la última etapa del Transiberiano. Estábamos contentos de llegar a la meta, pero triste por qué ya se acababa nuestra aventura. Llegamos a la mañana siguiente a Vladivostock, a las orillas del Pacífico. La estación de tren está en el centro de la ciudad y habíamos reservado un cómodo y bonito estudio en el mismo centro, Gallery and more. Curiosamente fue en la ciudad que menos frío nos hizo, temperatura entre 0 y 3 grados y con sol, muy agradable.

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Fin del Transiberiano, 9288km desde Moscú.

En Vladivostock, nos quedamos 3 días. La idea era recorrer la ciudad, hacer un paseo en barco e incluso tomar una excursión a alguna reserva natural para ver tigres Siberianos. Hicimos todo,excepto la excursión para ver tigres, no encontramos la manera de hacerla, nadie sabia como… preguntamos en varias agencias, fuimos a la oficina de turismo pero no conseguimos nada, quizás sea más fácil en verano. Durante el primer día y el segundo recorrimos las calles principales de la ciudad: calle Admiral donde estaba nuestro estudio, Svetlanskaya, Semenovskaya, caminamos por el puerto, por el paseo de la Bahía del Cuerno de Oro, donde esta la poderosa flota rusa del Pacífico y el submarino S-56.

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Submarino S-56, este submarino data de la segunda Guerra Mundial.

Subimos al mirador de la ciudad con el funicular inaugurado a mediados del siglo XX, y desde donde se tienen unas maravillosas vistas de toda la ciudad, con su moderno puente Zolotoi.

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Vistas de la ciudad desde el mirador.

Dimos un paseo de una hora por la Bahía del Cuerno de Oro, observando la ciudad, sus modernos puentes y la famosa isla Russky, la mas grande en el golfo de Pedro el Grande. La isla jugó un rol muy importante en las defensas de la ciudad, puesto que debido a su geografía montañosa, fue el lugar perfecto para construir una fortaleza que protegiera la entrada al puerto. Además, durante el periodo soviético fue una zona restringida por ser un lugar de entrenamiento de la armada Soviética.

El resto del tiempo lo dedicamos a comer bien, caviar y centollos son las estrellas de la cocina de esta ciudad y a beber ricas cervezas en un bar rockero con conciertos en directos cerca de nuestro hotel. Recomiendo el restaurante: Old Fashion justo al lado del submarino, comida exquisita, pasta orzo con caviar y centollos, o pulpo y un personal súper agradable. Los más simpáticos de toda Siberia, nos invitaron a 4 chupitos, el restaurante hace poco que está abierto y el chico estaba haciendo pruebas de cócteles que insistía en que probáramos. Aquí pasamos toda una tarde.

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También estuvimos probando gorros polares…

Desde Vladivostock tomamos un vuelo a Moscú, pasamos aún un día más en la capital recorriendo sus avenidas y visitando de nuevo la Plaza Roja antes de tomar nuestro vuelo de vuelta a Madrid. En total estuvimos 1 mes en Rusia. El trayecto desde Kazán a Vladivostock lo hicimos en 20 días, se puede hacer en menos tiempo, pero fuimos parando y conociendo sin prisas las ciudades más importantes del camino.

¿Que te ha parecido? ¿Te animas a viajar a unas tierras tan lejanas y desconocidas?


2 respuestas a “Siberia express sin estrés

  1. Vane, tendo sopa de eneldo, o abrigo quentinho da Europamundo e ótimos companheiros de aventura, tudo sempre vai!!!! Adoro o seu blog, mas adoro mais você.

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